قطعات بدنه خودرو

در صورتی که تصمیم گرفته اید خودرو دست دوم و کارکرده را بخرید و مورد مناسب را پیدا کرده اید و قرار بازدید را به صورت تلفنی ست کرده اید. ولی آیا به درستی اطلاع دارید که موقع کارشناسی کدام قسمت از بدنه خودرو اهمیت بیشتری دارند؟ به کدام قسمت‌ها باید توجه بیشتری کنید و اهمیت و وسواس بیشتری به خرج دهید و هرگونه ضربه در آن نواحی را کاملا جدی بگیرید؟

یک خودرو در مقابل شماست!
وقتی به محل قرار رسیدید و خودروی مورد نظرتان را دیدید، باید آن را حسابی جدی بگیرید! در این هنگام کارشناسی رنگ‌شدگی بدنه خودرو یکی از اولین و مهم‌ترین کار‌های پیش روی شماست. زیرا با فهمیدن ناحیه و وسعت رنگ‌شدگی خودرو می‌توانید با اطمنیان بیشتری به سراغ بخش‌های دیگر بروید. برای کارشناسی رنگ‌شدگی بدنه خودرو یکی از دقیق‌ترین و مفید‌ترین ابزار‌ها، دستگاه تشخیص رنگ‌ دیجیتال بوده که به طور دقیق می‌تواند شما را در خصوص رنگ‌شدگی خودرو آگاه سازد. اما اگر این دستگاه را در اختیار ندارید باید به کمک تشخیص رنگ شدگی با چشم، وضعیت رنگ اتومبیل را بررسی کنید. اکیدا پیشنهاد می‌شود که برای به کارگیری این روش حتما اتومبیل مورد نظر را در یک محیط باز و با میزان نور مناسب بررسی نمایید. همچنین یادتان باشد که گلگیر عقب خودرو معمولا به دلیل یکپارچگی با ساختار بدنه فرآیند ترمیم دشوار‌تری دارد و در صورت ایجاد ضربه، بیشتر مستعد رنگ آمیزی است. پس برای این بخش وقت و دقت کافی صرف کنید.

مورد بعدی که در همان ابتدای بازدید خودرو به چشم می خورد، وضعیت هماهنگی و یا ناهماهنگی درز‌های قسمت‌های مختلف است. نامساوی و ناهماهنگی درزهای قسمت‌های مختلف نیز گویای این است که قطعات بدنه در اثر باز و بست به خوبی ریگلاژ نشده‌اند و یا آسیب‌دیده‌اند که در پاره‌ای از موارد و حتی بعد از ترمیم قسمت آسیب‌دیده، باز هم امکان ریگلاز دقیق وجود نداشته و آن قسمت ماهیت اولیه خود را از دست داده‌است.

دقیق‌تر شوید!
اکنون که به وضعیت رنگ و بدنه ماشین پی برده‌اید باید نگاه ریزبینانه‌تری هم به قسمت‌های دیگر بکنید. ما در این بخش تمامی قسمت‌های مهم بدنه خودرو را برای شما توضیح می‌دهیم و پیشنهاد می‌کنیم که برای یک کارشناسی دقیق حتما چک لیستی از قسمت‌های بدنه خودرو تهیه کنید :

فریم و چهارچوب داخل کاپوت:
وقتی کاپوت خودرو را بالا می زنید، در این حالت، فریم فلزی دور کاپوت و اطراف پالونی‌ها را می‌توانید به صورت یک مربع یا مستطیل در نظر گرفته و توجه کنید که ضلع‌های آن بدون ضرب دیدگی، موج و دفرمگی باشند. در صورتیکه آهن‌کشی داخل کاپوت خودرو نشانه‌هایی از این موارد را داشته پس احتمال می‌رود تا فشار و انرژی زیادی بر اثر ضربه به آن وارده شده‌ باشد. از آن‌جایی که این فریم نقش مهمی را در قرار گیری اجزا و ادوات فنی بر عهده دارد، آسیب‌دیدگی آن می‌تواند در دراز مدت برای شما دردسر ساز شود.

ستون‌ها و رکاب :
رکاب خودرو و همچنین ستون ها از جمله موارد بسیار مهم و حیاتی در امر کارشناسی بدنه خودرو بوده و پی بردن به وضعیت آن‌ها نیز نسبتا ساده‌تر از سایر نقاط مهم می‌باشد. این نقاط به خاطر صافکاری و بازسازی دشوار خود معمولا به راحتی اثر ترمیم را نشان‌ داده و همچنین فرآیند رنگ شدگی آن‌ها نیز با وسواس کم‌تری صورت می‌گیرد. سلامت ستون‌ها و رکاب در وضعیت کلی یک خودرو بسیار مهم بوده زیر هر گونه صدمه و آسیب‌دیدگی، علاوه بر کم‌کردن امنیت، بر روی کیفیت سواری، سر و صدای داخل اتاق و همچنین درزبندی و مونتاژ سایر قسمت‌ها اثر مستقیم می‌گذارد. پس همواره با دقت نظر بیشتری وضعیت این قسمت‌ها را در نظر گرفته و به ویژه بر روی حلال و انحنای آن‌ها تامل بسیار داشته‌باشید.

سقف :
سقف خودرو نیز از جمله نقاط دشوار و حساس برای صافکاری و نقاشی بوده و وضعیت آن می‌تواند نشانه مهمی از سالم‌بودن و یا چپی بودن خودروی مورد نظر باشد. سقف خودرو در صورتی که در وضعیت نامناسبی قرار داشته‌باشد باعث به هم خوردن آب‌بندی، ایجاد سر و صدا در داخل اتاق و ناهماهنگی در درز‌های و کلاف‌های در می‌شود. تمامی این موارد نیز اثر نامطلوب خود را هم در جنبه ظاهر و هم در کیفیت سواری نشان می‌دهند.

شاسی :
اهمیت سالم نبودن شاسی در حدی‌ است که خود به تنهایی می‌تواند عامل محکمی در انصراف از خرید یک خودروی کارکرده تلقی شود. شاسی خودرو بسته به کاربرد و نوع خودرو انواع مختلفی داشته و ترمیم هر کدام از انواع آن‌ها، اهمیت و روش متفاوتی دارند. برای کارشناسی شاسی خودرو باید از داخل کاپوت و در مرحله بعد از زیر خودرو ( بهتر است خودرو بالای یک چال سرویس باشد ) به بررسی وضعیت آن پرداخت. در صورتی که خودرو برخورد و تصادف شدیدی داشته و اثر انرژی آن بر روی شاسی تاثیر مستقیم گذاشته‌باشد لازم است تا شاسی خودرو تحت عمل فرآیندی به نام شاسی‌کشی ترمیم شود. در این فرآیند که معولا به کمک میله، زنجیر و در نهایت دستگاه‌های متفاوتی انجام می‌شود، صافکار سعی دارد تا شاسی خودرو را به اندازه اولیه آن برگرداند و البته این اندازه بسته به مدل هر خودرویی متفاوت است. با این حال نکته مهم قابل ذکر در این خصوص افت استحکام شاسی بعد از ترمیم آن است و در واقع شاسی بعد از شاسی‌کشی درجه استحکام اولیه خود را از دست می‌دهد. همچنین در پاره‌ای از موارد، برای ترمیم شاسی، قسمت پیچ‌‌خورده را بریده و سپس تکه سالمی از یک شاسی دیگر را به قسمت بریده‌شده جوش می‌دهند. این کار نیز استحکام اولیه شاسی یک خودرو را زیر سوال برده و بر روی کیفیت سواری به خصوص در استفاده طولانی مدت تاثیر مستقیم می‌گذارد. بنابراین در کارشناسی شاسی خودرو هرگونه زدگی، رنگ‌آمیزی و یک دست نبودن رنگ و همچنین خال جوش را بسیار مهم و تاثیر گذار بدانید.

ورق کف :
در نهایت امر، وضعیت ورق کف خودرو را در قسمت‌های داخل اتاق و به ویژه داخل صندوق عقب بررسی کنید. ورق کف خودرو نیز در پاره‌ای از موارد به راحتی اثر ترمیم‌شدگی را نشان داده و این از جمله نقاطی است که فروشندگان، انرژی و وقت‌ کم‌تری را برای پوشاندن عیب‌های آن صرف می‌کنند. همچنین رنگ آمیزی آن نیز وسواس کم‌تری داشته و اثر زنگار، سمباده و موم‌پاشی متفاوت بر روی آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر وضعیت آن باشد. بنابراین از آن غافل نشوید.

اهمیت قطعات قابل تعویض بدنه
قطعات قابل تعویض بدنه و اتاق مانند : کاپوت، درب‌های خودرو، صندوق، رکاب، سپر…. و لولای اتصال آن‌ها، در مقایسه با موارد ذکر شده در بخش قبلی اهمیت کمتری دارند. این قطعات به علت خاصیت تعویضی خود تاثیر عموما تاثیر منفی کم‌تری در ظاهر خودرو داشته و بر روی کیفیت سواری نیز تاثیری ندارند. تنها نکته مهم در خصوص این بخش، اولا کیفیت رنگ آمیزی این قطعات ( در صورت خریداری نسخه خام آن‌ها ) و سپس حجم و تعداد اقلام تعویضی می‌باشد. وضعیت سلامت خودرویی با تنها یک درب تعویضی به طور یقین متفاوت با وضعیت سلامت خودرویی است که چندین درب و کاپوت و سپر آن تعویض شده و این مورد می‌تواند باعث شک و شبه در مورد سلامت سایر نقاط همچون ستون و شاسی نیز گردد. بنابراین در این خصوص حتما باید به حرف‌های مالک و کیفیت رنگ نقطه به نقطه بدنه خودرو توجه خاصی داشت.

در نهایت : همراهی یک کارشناس خبره = آرامش خیال در خرید
همیشه معتقدیم که کارشناسی خودرو یک هنر است و کارشناسی دقیق و تقطه به نقطه یک خودرو نیز، به تجربه و پشتکار بالایی نیاز دارد. در این آشفته بازار فروش اتومبیل که اعتماد، مدت‌هاست از بین رفته و خرید یک دستگاه اتومبیل کارکرده نیز با شک و تردید بسیاری همراه شده، یک اشتباه و تجربه تلخ می‌تواند تا مدت‌ها، کام خریدار را تلخ کرده و ضرر و زیان بسیاری را برای وی به همراه داشته‌باشد. در اینجا وجود یک کارشناس خبره، با تجربه و مجهز و مسلح به دستگاه‌های روز حوزه کارشناسی مانند ضخامت سنج و دیاگ، می‌تواند آرامش خیال را به راحتی برای خریداران خودرو به ارمغان بیاورد.

 

منبع: otex

خرابی موتور خودرو

خرابی موتور خودرو که به دلیل عدم رسیدگی ممکن است ایجاد شود نیازمند تعویض یا تعمیر می باشد. معمولا خرابی موتور خودرو یکی از پرهزینه‌ترین مشکل برای یک راننده است که می تواند با آن مواجه گردد. برای کارکرد نرم و روان موتور خودرویتان بهتر است موارد زیر که توصیه متخصصان رده بالای خودرو می باشد را رعایت نمایید. اغلب رانندگان با رعایت‌ نکردن این ۵ مورد، باعث خرابی موتور خودرو خود می شوند:

۱ – غفلت در عوض کردن روغن موتور خودرو
عامل اصلی حیات خودرو، روغن موتور است. اگر بر اساس زمان‌بندی انجام گرفته توسط سازنده خودرو، روغن را به صورت منظم تعویض نکنید، به مرور زمان موتور خودرویتان نابود می شود.

استفاده از روغن مناسب برای موتور خودروی شما ضروری است. بسیاری از سازندگان خودروهای جدید، امروزه برای حفظ حداکثری کارکرد خودرو و مصرف سوخت بهینه، استفاده از روغن سینتتیک را در خودروهای خود ضروری می دانند. بسیاری از مصرف‌کنندگان به علت هزینه زیاد روغن‌های سینتتیک رغبتی به استفاده از این نوع روغن را ندارند که ممکن است منجر به خرابی موتور خودرو در آینده گردد. روغن‌های سینتتیک اغلب کمی گرانتر هستند.

۲ – نادیده‌گرفتن نشتی روغن
توجه به نشتی روغن مخصوصا نشتی‌های شدید بسیار ضروری است.

زمانی که نشتی روغن زیاد باشد شایع‌ترین مشکلی که پیش می‌آید عدم روغن‌کاری قطعات فلزی موتور می باشد که به علت عدم رسیدن روغن به فضاهای کوچک میان قطعات، منجر به فرسایش آنها می شود و باعث خرابی زودهنگام موتور خواهد شد. مشکلات شایع تر از نشتی‌های کوچک‌تر و کندتر به وجود می‌آیند. برخی از این مشکلات شامل: خرابی دسته موتورهای لاستیکی، اجزای سیستم فرمان و بوش‌های سیستم تعلیق هستند.

۳ – عدم توجه به روشن‌شدن چراغ اخطار روغن
زمانی که موتور درحال آسیب‌دیدن است این چراغ روشن می‌شود. این چراغ هنگامی فشار روغن بیش از حد پایین یا بالا باشد یا روغن کافی در موتور نباشد روشن می‌شود. در صورت روشن‌شدن این چراغ، خودروی خود را بایستی فورا جهت تشخیص عیب نزد متخصص ببرید.

۴ – سیستم خنک‌‌کننده را نادیده نگیرید
مایع خنک‌کننده موتور را هر ۴۸٫۰۰۰ کیلومتر یا ۳ سال یکبار، هرکدام که زودتر موعد آن فرا رسد کاملا خالی کنید و با مایع خنک‌کننده جدید جایگزین نمایید. بسته به نوع خودرو، هزینه این کار حداقل حدود ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

اکثر مالکان خودرو و حتی برخی از تعمیرگاه‌ها تا زمانی که مشکلی در سیستم خنک‌کننده ایجاد نشود به آن رسیدگی نمی‌کنند. این کار باعث کاهش عمر قطعاتی می‌شود که مایع سیستم خنک‌کننده داخل آنها در جریان بوده است.

یک علامت رایج کم‌بودن مایع خنک‌کننده در خودرو، داغ‌ شدن بیش از حد موتور خودرو شماست. هیچ وقت با خودرویی که دمای آن درحال بالارفتن است رانندگی نکنید؛ چرا که خطر نابودی موتور را به دنبال دارد.

کاهش مایع خنک‌کننده درون سیستم، گرفتگی در مجاری سیستم خنک‌کننده و یا از کارافتادن فن‌های برقی رادیاتور ممکن است به بالارفتن بیش‌ از‌حد دمای موتور منتهی گردد.

اگر سریع به این مشکلات رسیدگی گردد این احتمال وجود خواهد داشت که مکانیک به‌جای تعمیر اساسی یا تعویض موتور، بتواند آن را تعمیر کند.

۵ – ورود بیش‌ از حد آب به داخل موتور یی دیگر از علل خرابی موتور خودرو

موقع رانندگی هنگام طوفان و باران شدید یا عبور از آب‌های ساکن با خودرو ممکن است به موتور خودروی شما آسیب برساند. منیفولد ورودی، مخلوط هوا و سوخت را به موتور می‌رساند. اگر آب از مسیر منیفولد ورودی وارد موتور شود احتمال دارد باعث کج‌شدن شاتون‌های موتور شود.

اگر آب ورودی به اندازه کافی زیاد شود با عبور از مجاری منیفولد ورودی به داخل محفظه‌های احتراق که شمع‌های موتور آنجا هستند راه پیدا می‌کند.

مدیران خودرو گارد و رکاب، رول بار، باربند، کابین، کفی عقب، سینی زیر موتور

منبع: نیسان نوین

باد تایر

تنظیم درست باد تایر ها تاثیر مهمی بر میزان مصرف سوخت، میزان لاستیک سایی و البته رفتار و هندلینگ خودرو در سطوح مختلف دارد.

از این جهت بسیار مهم و ضروری است که باد تایر خودرو به اندازه ی مناسب که بر اساس فصل، موقعیت و سطح مورد رانندگی تعیین می شود تنظیم گردد. تنظیم باد تایر کار بسیار ساده ای است. به خصوص اگر لوازم مورد نیاز انجام آن را نیز با خود همراه داشته باشید.

اینکه چقدر از کارهای فنی ماشینتان را خودتان انجام می دهید یا اینکه چه استفاده های بخصوصی از ماشین خود می کنید، ممکن است نیاز باشد تا خودتان کیت باد را برای خودرو فراهم کنید.

کیت شامل یک عدد پمپ باد قابل حمل کوچک پدالی یا برقی (با توجه به عملکرد و قیمت، نمونه های برقی کاربردی تر می باشند)، درجه فشار سنج (معمولا به صورت استاندارد به همراه پمپ های باد برقی عرضه می گردند) و کیت سریع رفع پنچری می باشد که فقط در مواقع حاد پنچری به کار می آید.

در هر خودرو میزان فشار باد معنی را هر یک از تایرهای بخصوص تحمل می کند که معمولا از سوی کمپانی خودروساز در دفترچه راهنما خودرو بیان می شود یا بر چهارچوب در سمت راننده حک می گردد. از این جهت کافی است تا هر ماه حداقل یک بار اقدام به بررسی و تنظیم فشار باد تایر خودرو خود بکنید.

نحوه ی تنظیم باد تایر ها:

۱-با کمک یک فشارسنج اقدام به تعیین فشار باد تایر خودرو خود کنید. توجه کنید که فشار صحیح، هنگامی نمایش داده می شود که صدای خروج باد از اطراف سوزن فشار سنج شنیده نشود.

۲-اگر فشار باد تایر کم است، به وسیله یک پمپ باد اقدام به باد کردن تایر کنید. به این نکته توجه کنید که ترجیحا بیش از حد استاندارد مورد نیاز تایر آن را باد نکنید. از این جهت هر از چند ثانیه یک بار با فشارسنج میزان فشار باد را بسنجید و در صورت عبور از حد مجاز، با کج کردن سوزن سر والو تایر، اقدام به کم کردن باد تایر خودرو تا حد مجاز کنید.

اگر وسایل لازم این کار را با خود همراه ندارید کافی است تا با مراجعه به یک تعمیرگاه یا آپاراتی شخصا اقدام به تنظیم باد نمایید. البته لازم است بدانید به اشخاص متفرقه در بسیاری از تعمیرگاه ها اجازه کارکردن با تجهیزات را نخواهند داد. اما از آن جهت که تنظیم باد تایرها یک رویه معمول و همیشگی است پیشنهاد می شود برای خرید لوازم مورد نیاز تنظیم باد اقدم کنید.

گارد و رکاب، رول بار، باربند، کابین، کفی عقب، سینی زیر موتور

منبع: اسب بخار

چراغ خودرو

اگر نمیدانید که چطور کدری چراغ خودرو را از بین ببرید یا به چه صورت چراغ خودرو را تمیز کنید؟ و چگونه چراغ خودرو را برق بیندازید با ما همراه شوید. این کار به راحتی امکان پذیر است مخصوصا اینکه با مواد و تجهیزات خانگی هم می توانید انجام دهید. چراغ خودرو خود را مثل روز اولی که آن را خریداری کردید، تمیز کنید. هنگامی که با گذشت زمان فریم و البته طلق چراغ های خودروی شما بر اثر اکسید شدن و آلودگی ها کدر شده و شفافیت خود را از دست می دهند در این زمان می بایست به جای اینکه به کارواش مراجعه کنید خودتان اقدام کنید.

یکی از شاخصه های ماشین شما چراغ ها می باشند که به علت در چشم بودن بسیار مورد توجه قرار می گیرند و به چشم می آیند که براق و تمیز نگه داشتن آن ها می تواند به زیبایی عمومی خودروی شما بسیار کمک کند. امروز ما به شما آموزش می دهیم که چطور می توانید این چراغ ها را در منزل حتی بهتر از کارواش تمیز و براق کنید.

مواد و وسایل مورد نیاز:

مایع ظرفشویی
پولیش یا خمیر دندان
چندین دستمال
آب
برگه سمباده بسیار نرم یا پارچه
الکل

 

 

مراحل تمیز کردن چراغ خودروها:

۱) شست و شوی عمومی:
ابتدا با یک چراغ کار را شروع کنید و بعد از اتمام کار این چراغ به سراغ بعدی بروید، با کمک یک مایع ظرفشویی به صورت عمومی چراغ ها و فریم و طلق را به خوبی بشویید. از شوینده های قوی استفاده نکنید؛ چرا که ممکن است به چراغ و البته رنگ خودروی شما آسیب برساند و فقط یک شست و شوی ساده و بعد آبکشی برای شروع کافی است.

۲) مراقبت های لازم:
برای اینکه به طور حرفه ای این کار را انجام بدهید از مقداری چسب نواری که صافکاران موقع رنگ کردن استفاده می کنند می توانید استفاده کنید و دور تا دور طلق را با کمک این چسب ها برای پیش گیری از آسیب رسیدن به رنگ خودرو کاور کنید. حتی جهت اطمینان کامل تمام واشرهای لاستیکی که دور چراغ هم وجود دارد را پوشش دهید و سعی کنید عرض کار به حدی باشد که ضریب ریسک را کاهش دهد.

۳) از سمباده و اسفنج کمک بگیرید:
حالا نوبت برگه سمباده است. بله سمباده، ولی نه از نوعی که برای بلند کردن رنگ و … استفاده می شود. شما به یک سمباده خیلی نرم از نوع ۵۰۰-grit نیاز دارید که جهت اینکه مطمئن گردید حتی در این صورت هم آسیبی به چراغ ها نمی رسانید از یک اسفنج در زیر سمباده کمک بگرید تا فشاری که به سمباده وارد می کنید کنترل شده باشد. اگر سمباده قابل دسترس نبود از یک پارچه مناسب که نه خیلی نرم باشد و نه خیلی زبر که به طلق آسیب برساند، از یک تکه پارچه هم می توانید استفاده کنید. مواظب باشید خط و خش بر روی چراغ ها نیفتد.

۴) شروع به تمیز کردن کنید
برای اینکه بتوانیم یک لایه بسیار نازک از سطح چراغ که کدر شده است را برداریم از سمباده نرم و ریز استفاده میکنیم. سمباده را مطابق شکل به دور اسفنج پیچیده و سپس شروع به تمیزکردن و ساییدن کنید. توجه کنید که حرکات رفت و برگشتی داشته باشید و هر ۱۰ ثانیه جهت و ناحیه را عوض کنید که به چراغ ها آسیبی نرسانید. آنقدر به این کار در همه نقاط ادامه دهید که احساس کنید تمام چراغ به صورت یک دست تمیز شده است.
۵) کار خود را چک کنید
حال یک دستمال حوله ای نرم به دست بگیرید و محل کار خود را ضمن تمیز کردن بررسی نمایید که تمام نقاط به صورت یک دست تمیز و ساییده شده است. وقتی از کار خود اطمینان حاصل کردید؛ با آب دوباره چراغ را آبکشی نمایید. در هنگام بررسی به کناره ها بیشتر توجه کنید.

۶) دوباره چراغ را شستشو کنید
حالا دوباره کمی مایع ظرفشویی یا صابون مایع را درون یک ظرف با آب حل کرده و بعد شروع به شستن چراغ ها کنید و سعی کنید این کار را با یک اسفنج انجام دهید تا همه لکه ها و اضافات از مراحل قبلی تماما از بین بروند. زمانی که کف یا فوم بر روی چراغ های ایجاد شده است شما می توانید دوباره از آن سمباده نرم هم کمک بگیرید تا از این طریق کار خود را در رابطه با لایه برداری کامل کرده باشید.

۷) برای براق کردن چراغ خودرو از خمیر دندان کمک بگیرید
برای درخشان و شفاف شدن چراغ ها بعد از بین بردن لکه ها و لایه اکسید شده طلق های پلاستیک می توانید از یک پولیش مخصوص این کار که به صورت آماده قابل تهیه است استفاده کنید و یا در صورت در دسترس نبودن، از خمیر دندان های ساده استفاده کنید که کار مشابهی انجام می دهد. برای این کار یک تکه پارچه حوله ای بدون پُرز را چهار لا تا کرده و مقداری مناسب خمیر دندان بر روی آن و همچنین چراغ ها بزنید.

 

۸) چراغ ها را تمیز کنید
ابتدا سعی کنید پولیش یا خمیردندان را در تمام سطح چراغ پخش نمایید و سپس با کمی فشار بیشتر و با حرکات دایره ای شکل شروع به تمیز کردن طلق نمایید. بعد از تمیز شدن کامل چراغ با چندین تکرار که معمولا زمان آن از قسمت های قبل زیاد طول می کشد، کار خود را به مراحل پایانی نزدیک تر کنید.

۹) چراغ ها را پاک کنید
با مقداری آب، اضافات را با یک دستمال از بین ببرید و اجازه دهید تا چراغ خشک گردد و نهایتا از کمی الکل و یک دستمال دیگر استفاده کنید و با چند اسپری الکل همانند شیشه چراغ ها را برای مرتبه آخر تمیز کنید. این کار تقریبا آخرین مرحله کار شماست و اکنون می توانید کار خود را تمام شده فرض کنید.

۱۰) چند قدم عقب بروید
حال از خودروی خود کمی فاصله بگیرید و نگاهی به کار خود بیندازید. مطمئنا با پشت سر گذاشتن تمامی این مراحل از کار خود لذت خواهید برد. این تقریبا شبیه به کاری است که کارواش های حرفه ای برای تمیز کردن چراغ های خودروها انجام می دهند و البته به ندرت برای خودروهای شما.

گارد و رکاب، رول بار، باربند، کابین، کفی عقب، سینی زیر موتور

اینستاگرام OLEX4X4

منبع: بیتوته

باتری خودرو

باتری خودرو یکی از اصلی ترین اجزاء خودرو می باشد. امروز در فروش خودرو به بررسی انواع باتری خودرو و نیز طول عمر و روش نصب باتری خودرو اشاره می کنیم. باتری خودرو که در بسیاری از مواقع خیلی غافلگیر کننده عمل می کند و باعث عدم روشن شدن خودو می گردد. به راحتی و با بررسی و چکاپ ساده ماهانه می توان از خرابی زود راس آن جلوگیری کرد؛ تا شما متحمل هزینه زیادتر نشوید با فروش خودرو همراه باشین.

انواع باتری خودرو :

دو نوع از رایج ترین انواع باتری خودرو عبارتند از :

باتریهایی که به مراقبت کم (LM =Low Maintanace) نیاز دارند یا غیر سیلد که به عنوان اسیدی نام برده می شود.
باتریهای بدون نیاز به مراقبت (FM =Free Maintanace) یا سیلد که از آن به عنوان باتری اتمی نام برده می شود.
باتریهای با مراقبت کمتر (LM) دارای صفحه سرب آنتیموان/ کلسیم (دو آلیاژی یا هیبرید) هستند. در حالیکه باتریهای بدون نیاز به مراقبت (MF) دارای صفحه سرب – کلسیم / کلسیم هستند. باتری های بدون نیاز به مراقبت (MF) به مراقبت های پیشگیرانه کمتری نیازمندند ، دارای عمری طولانی تر ، شارژ سریعتر ، مقاومت بیشتر در برابر شارژ بیش از حد (over charge)، کاهش خوردگی ترمینال ها و زمان مجاز جهت نگهدارى کالا (Shelf Life) به مدت طولانی تر هستند اما در برابر عیوب ناشی از دشارژ عمیق(Deep Discharge) به دلیل افزایش ریزش مواد فعال صفحات ، سریعتر از کار می افتند . در آب و هوای گرم پیشنهاد می شود که باتری غیر سیلد خریداری شود . به دلیل این که در یک باتری سیلد هنگامی که به آب نیاز است ، نمی توان آب اضافه کرد و نمی توان غلظت ویژه آن را با هیدرومتر اندازه گرفت .

باتری اسیدی یا باتری سربی-اسیدی گونه‌ای از باتری قابل شارژ است که در سال ۱۸۵۹ توسط فیزیکدان فرانسوی، گاستون پلانته اختراع شد. علیرغم ذخیره انرژی کم نسبت به وزن و حجم آن، به دلیل هزینه پایین و عرضه زیاد در وسایل نقلیه موتوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ساختار یک باتری ترکیبی است از مواد شمیایی، نکات التکریکی، نگهدارنده‌ها و فرم دهنده‌های مکانیکی. بطور کلی می‌توان باتری سرب اسید را متشکل از ۴ بخش کلی دانست:

الکترود یا صفحات مثبت که به آنها آند نیز گفته می‌شود. الکترونها در حین دشارژ جذب این قطب یا صفحات می‌شوند. در باتریهای سرب اسیدی ماده شیمیایی عمده تشکیل دهنده صفحات مثبت، اکسید سرب (PbO2) می‌باشد. الکترود یا صفحات منفی که به آنها کاتد نیز گفته می‌شود. الکترونها در حین دشارژ از این قطب خارج می‌شوند. ماده شیمیایی عمده تشکیل دهنده اکترودهای منفی، سرب (Pb) است. لازم بذکر است که سرب یا اکسید آن از لحاظ مکانیکی قابلیت فرم گیری مناسب ندارند و اغلب به کمک افزودن آلیاژهای مختلف و همچنین شبکه‌های نگهدارنده حالت دهی می‌شوند. ضمناً اصطلاحا آنها را مواد فعال یا Active Material نیز می‌گویند زیرا در اصل واکنش شیمیایی داخل باتری به کمک سرب و اکسید آن صورت می‌گیرد.

الکترولیت که محیط ما بین دو الکترود را پر می‌کند و در واقع بستری برای عبور شارژ بین الکترودهای مثبت و منفی را فراهم می‌آورد. در باتریهای سرب اسیدی هر دو قطب در محلولی از اسید سولفوریک (H2SO4) با غلظتی در حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد و آب (H2O) با غلظتی در حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد، غوطه ور هستند. ترکیب آب و اسید سولفوریک باعث می‌شود که اسید سولفوریک بصورت یونیزه درآمده و به یونهای H+ و HSO4- تبدیل شود.

جداکننده و فاصله دهنده، بخش دیگر باتریهای سرب اسیدی را تشکیل می‌دهند. وظیفه اصلی آنها جداسازی و ایزوله کردن الکتریکی قطبهای مثبت و منفی از یکدیگر است. بخشی از تکنولوژی ساخت باتریهای سرب اسیدی مربوط به طراحی این ایزولاتورهای الکترومکانیکی است.

دلایل خرابی باتری خودرو :

باتریهای اتومبیل به منظور ایجاد جریان استارت اولیه با آمپر بالا (high initial cranking amp) (معمولاً برای 5 تا 15 ثانیه) برای روشن کردن موتور به صورتی خاص طراحی شده اند . یک باتری با کیفیت خوب در صورت نگهداری مناسب حدود 1.5 سال می تواند کار کند . هدف اولیه استفاده از باتری استارت زدن ، تثبیت انرژی و تهیه نیروی کافی برای جرقه زدن ، روشنایی و دیگر مصرف کننده هایی است که به مقدار انرژی بیشتر از ظرفیت سیستم شارژ نیازمندند؛ برای مثال در موقعی که موتور کار نمی کند . در مرحله بعد باتری اتومبیل ، توان الکتریکی سیستم را در موقعی که سیستم شارژ فعال نیست ، فراهم می کند . سن یک باتری به ریزش مواد فعال صفحات آن در اثر انقباض و انبساط این صفحات که در طول فرآیند شارژ و دشارژ اتفاق می افتد بستگی دارد .

دشارژ عمیق ، گرما و لرزش مراحل تخریب آن را تسریع می کنند و عاقبت رسوب تشکیل می شود و سبب اتصال کوتاه می گردد . از دیگر عوامل اصلی تخریب باتری ها ، سولفاته شدن آنهاست . هنگامی که باتری ها به صورت دشارژ یا برای بیشتر از 6 ماه انبار شوند . سولفات سرب صفحات را سخت و چگال می کند و توانایی شارژ شدن باتری کاهش می یابد و یا به طور کلی از بین می رود و مواد فعال صفحات ، دیگر قابلیت تحمل جریان دشارژ را ندارند و باتری از کار خواهد افتاد. تحقیقات اخیر نشان داده در هوای گرم ( بدترین محیط برای کار باتری ) میانگین طول عمر یک باتری اتومبیل با کیفیت خوب به نصف کاهش می یابد .

نکته آخر در رابطه با باتری خودرو :

استارت زدن بیجا (Slow Cranking ) خصوصاً در هوای سرد مشخصه خوبی است که نشان می دهد باتری خودرو در حال خراب شدن است و این باتری باید تست شود. دشارژ عمیق باتریها معمولاً در زمان های نامناسب برای مثال بعد از روشن کردن خودرو توسط اتصال باتری به باتری ( start jump )اتفاق می افتد، متآسفانه اغلب فروشنده های باتری، چگونگی تست یا شارژ صحیح باتری را نمی دانند.

گوگل

تویوتا گارد و رکاب، رول بار، باربند، کابین، کفی عقب، سینی زیر موتور

خودرو دست دوم

خرید خودرو دست دوم یکی از بزرگترین ریسک هایی است که می تواند هر شخص در زندگی خود داشته باشد. خریداران تازه کار اغلب شیفته وضع ظاهری خودرو می شوند و البته مکافات این زودباوری را نیز پس می دهند.

در این مطلب برخی از نکات کلیدی که در خرید خودرو دست دوم به شما کمک میکند ذکر شده است:

1) به زنگ زدگی بدنه و خوردگی خودرو دست دوم توجه کنید. روش تشخیص آن حرکت دادن یک آهن ربا روی بدنه خودرو است. اگر آهن ربا به قسمت های زیادیاز بدنه نچسبد بیانگر این است که آن بخش به علت تصادف یا ضربه از بین رفته و با بتونه پر شده است. اگر بخش های از بین رفته زیاد باشد از خریدن آن خودداری کنید.

2) به همه قسمت های خودرو به طور عمودی فشار زیادی وارد کنید. در حالت طبیعی خودرو باید به شکل اولیه خودش بازگردد اما اگر خودرو شروع به لرزیدن کرد، نشان می دهد که سیستم تعلیق خودرو نیاز به تعمیرات خواهد داشت.

3) پنجره ها و درها و صندوق عقب و در کاپوت را بررسی نمایید و توجه داشته باسید که به راحتی باز و بسته شوند و کلیدها راحت در قفل ها می چرخند.

4) پارگی صندلی ها را نیز چک کنید و کفی خودرو را کنار بزنید. در صورتی که بخشی از کف ماشین زنگ زده باشد به این معنی است که به زودی آب داخل ماشین نفوذ خواهد کرد.

5) برق خودرو دست دوم را به دقت چک کنید. راهنماها، چراغها، بوق، آب پاشهاو …. در صورتی که فروشنده به شما گفته باشد با این قیمتی که می فروشد ضبط و سایر تجهیزات روی خودرو نصب گردیده است، آنها را نیز چک کنید.

6) کیلومتر شمار را بررسی کنید و ببینید که کیلومتر نصب شده با ظاهر خودرو تناسب دارد. راننده معمولی در یک سال 12 هزار کیلومتر ماشین میراند؛ درحالی که خودرویی که در خدمت شرکت است در یک سال 40 هزار کیلومتر راه می پیماید. بایستی ظاهر خودرو با کیلومتر ثبت شده فرقی نکند؛ چرا که هر شخصی می تواند کیلومتر شمار را دستکاری کند.

7) موتور را چک کنید تا هر گونه علامت های تعمیری را در آن پیدا کنید. این علامات عبارتند از: لحیم یا روغن کاری جدید و برخی اوقات تمیزی غیر عادی زیر در پوش موتور.

8 ) جاهایی که آب از آن ها به بیرون می زند به دقت نگاه کنید. عوض کردن شیلنگ آب کار راحتی است. ولی در صورتی که آب از رادیاتور خارج شود بایستی آن را عوض کنید و این کار، هزینه زیادی در بر دارد.

9) موتور خودرو را روشن کرده و اجازه دهید به آهستگی حرکت کند (بچرخد). مشاهده شده که برخی از بنگاه داران متقلب، روغن غلیظ در جعبه دنده و موتور میریزند تا مانع از شنیده شدن صداهای ناهنجار موتور گردند.

10) میله اندازه گیری روغن را چک کنید. در صورتی که بر روی آن قطرات آب دیدید نشانه خرابی رینگ پیستون می باشد.

11) درپوش کارتر را بر دارید طوری که از روغن پر شده باشد. وجود بخار یا دود نشانگر خرابی بزرگ است که بایستی موتور را عوض کنید. پس از اینکه موتور را 5 دقیقه روشن گذاشتید، در صورتی که دود ساه از اگزوز خارج گردید دلالت بر وقفه بر کاربراتور میکند. ولی اگر دود آبی بود، بیانگر این است که کاربراتور باید با هزینه زیادی تعمیر شود.

12) باطری را چک کنید. به این معنا که ابتدا چند دقیقه آن را روشن کنید و ببینید که بعد از آن موتور به آسانی روشن می گردد.

بعد فرمان را در سرازیری که شیب تند و پر پیچ و خم باشد امتحان کنید و توجه کنید که صدایی ندهد. ضمن اینکه خودرو بایستی در مسیر مستقیم به سرعت 100 کیلومتر در ساعت در حال حرکت باشد.

13) امتحان کردن ترمز ها فراموش نشود. اگر مجبور باشید آن را تا آخر و یا موقع ترمز گرفتن اگر به این سو و آن سو مایل شود و یا صدایی از آن خارج گردد نیاز به تعمیر فوری دارد. چرا که این امور خطری جدی برای راننده به وجود می آورد.

14) به هر صدای غیر معمول داخل ماشین گوش کنید. در صورتی که موقع پیچیدن از چرخهای جلو صدای بلندی خارج شد به معنای وجود ایراد در سیستم کمک فنر اتومبیل می باشد.

15) در سرعت بالا (50 کیلومتر در ساعت) دست خود را از روی فرمان بردارید اگر ماشین شروع به لرزیدن کرد و یا به این سو و آن سو کشیده شد یا از خط مستقیم خارج شد، فرمان ها نیاز به تعمیر و میزان شدن دارند.

نتیجه گیری برای خرید خودرو دست دوم:

پیش از آنکه تصمیم نهایی را برای خریدن خودرو دست دوم بگیرید، بهتر است که از یک کارشناس کمک بگیرید تا خودرو را به دقت بررسی نماید.

آپارات، دیجی کالا، ورزش 3، اینستاگرام

کرمان موتور گارد و رکاب، رول بار، باربند، کابین، کفی عقب، سینی زیر موتور

جلوگیری از سرقت خودرو

جهت اطلاع با راه‌ کارهای آسان و کاربردی برای جلوگیری از سرقت خودرو  با به روزترین و رایج ترین راه ها همراه ما باشید.

به جرات می توان گفت که در عصر مدرن، خودرو جزو جدانشدنی جوامع مختلف می باشد. افراد با هدف های مختلفی برای خریداری خودرو اقدام می‌کنند. با اینکه هر روز تجهیزات امنیتی و سیستم های ضد سرقت ارتقا می یابند، ولی همیشه سارقانی هستند که با شگردهای متفاوتی به اهداف خود دست می یابند.

سرقت خودرو در همه کشورهای جهان وجود دارد. برای مثال در آمریکا، هر ساله حدود یک میلیون سرقت خودرو گزارش و ثبت می گردد. با وجود این آمار، معمولاً خودروهایی که با سیستم‌های محافظتی ضعیف‌تری دارند و البته بازار قطعات مختلف آن‌ها مشتری زیادی دارد، در اولویت سارقان است. به عنوان نمونه مدل‌های مختلف برندهای تویوتا، هوندا و جنرال موتورز بخش زیادی از خودروهای سرقتی ایالات متحده‌ی آمریکا را تشکیل می‌دهند.

با توجه به پیشرفت قابل توجه سیستم‌های محافظتی خودروها، همانگونه که گفته شد بازهم سرقت مدرن‌ترین خودروهای جهان صورت می پذیرد. با این وجود می توان گفت شاید بخشی از این آمار سرقتی متوجه بی توجهی و اعمال خاص مالکان خودرو باشد، نه کامل نبودن سیستم‌های به اصطلاح دزدگیر. در اینجا قصد داریم تا به معرفی ۷ مورد از راه های رایج سرقت خودرو و البته راه های جلوگیری از سرقت خودرو بپردازیم.

زورگیری مستقیم سارقان در همایش‌ها و جشن‌ها

این شیوه از قدیمی‌ترین روش‌های سارقان است که هنوز استفاده می کنند؛ در مکان های پر ازدحام همانند گردهمایی‌های بزرگ در یک منطقه‌ی خاص، مانند عروسی ها یا افتتاحیه‌های مجتمع‌های فروشگاهی در سطح شهر است. سارقان در این مکان ها، معمولاً در پارکینگ حضور پیدا می کنند و در بین انبوه خودروها، مدل مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.

اقدام بعدی این افراد، مراجعه به مسئولین برگزاری و ارائه مشکل پارک خودرو می باشد. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در همایش‌های عمومی، مناسب نبودن جایگاه پارک را از طریق بلندگو با اشاره‌ی شماره پلاک ماشین اعلام کرده‌اند. در چنین مراسماتی خودروهای زیای در پارکینگ هستند و مناسب نبودن جای پارک یا مشکل خروج چند خودرو طبیعی است. سارقان نیز از این موضوع استفاده می‌کنند و با اعلام شماره پلاک خودروی موردنظر خود، مالک را به پارکینگ سوت‌ و کور می‌کشانند. در این هنگام، مالک خودرو با چند فرد مسلح به سلاح سرد یا گرم و تهدید آن‌ها روبه رو می‌شود. معمولاً سارقان با تهدید همراه با مالک سوار خودرو می‌شوند و پس از دور شدن از پارکینگ، مالک را پیاده کرده و خودرو را سرقت می کنند.

برای مقابله با چنین شرایطی، چند راهکار ساده توصیه می‌گردد. اول باید از صحت مناسب نبودن مکان پارک خودرو اطمینان حاصل نمایید. به‌همین منظور به شخصی که شماره پلاک خودرو را اعلام کرده است مراجعه کنید. این اقدام، معمولاً زمان‌بر است و احتمال فرار کردن سارقان را بیشتر می‌کند. توصیه می‌شود در صورت امکان تنها به پارکینگ نروید و قبل از نزدیک شدن به خودروی خود، به اطراف و حضور افراد دقت نمایید. اگر از فاصله‌ی دور، متوجه جایگاه مناسب پارک خودروی خود شدید، به داخل ساختمان برگردید. اگر واقعاً خودروی شما مانع خروج خودروی دیگر بود، دقت کنید که آیا خودروی دیگر راننده دارد یا نه. با رعایت تمام جوانب ذکر شده، نزدیک شوید و راه را برای خودروی دیگر باز کنید.

استفاده از فرستنده‌ها

در مقایسه با ۵۰ سال قبل صنعت خودرو پیشرفت قابل‌ ملاحظه ای داشته و خودروهای مدرن به انواع فناوری ها و گجت‌های کاربردی مجهز شده اند. همسو با پیشرفت تجهیزات الکترونیکی خودروها، سارقان نیز راه های جدیدی استفاده می کنند. حتی ماشین های مجهز به سیستم ورود بدون کلید (Keyless entry) هم از دست چنین افرادی در امان نخواهند بود. برای ربودن خودروهای مجهز به این سیستم، سارقان چند فرستنده‌‌ی رادیویی ویژه در اطراف پنجره ها، درها و دیوارهای خانه‌ی مالک نصب می‌نمایند. این فرستنده‌ها سیگنال‌های ارسال شده از سوئیچ را تشدیدتر می‌کنند. فرستنده‌های سارقان موقع فعال کردن سوئیچ، عملکرد اصلی سیستم حفاظتی خودرو را تقلید می‌کنند و به سیستم مرکزی متصل می‌گردند.

نحوه کار به‌ این صورت است که یک سارق با ارسال سیگنال در نزدیکی خودرو و نفر دیگر در نزدیکی سوئیچ (احتمالا در کنار در ورودی ساختمان) قرار می‌گیرند. بعد از ارسال فرکانس از سوئیچ به خودرو، سیستم حفاظتی خودرو به طور اتوماتیک به فرستنده پاسخ می‌دهد.

در این لحظه سارقی که در نزدیک خودرو قرار گرفته، فرستنده‌ی خود را فعال می‌کند. بعد از اتصال شدن این فرستنده‌ و فاصله گرفتن مالک با سوئیچ، فرستنده‌های سارقان سیگنال رفت و برگشتی ارسال می کنند. (ارسال سیگنال سیستم دزدگیر خودرو به فرستنده‌ی نزدیک ساختمان) و سپس سارق و فرستنده‌ای که در نزدیکی ساختمان حضور دارند، به سوئیچ سیگنال ارسال می کنند. سوئیچ پاسخ فرستنده‌ را می‌دهد که باعث تقویت سیگنال و ارسال به فرستنده‌ی سارق نزدیک خودرو می باشد. در این هنگام فرستنده‌ی نزدیک خودرو به آسانی درهای خودرو را باز می‌کند و هر دو سارق بدون مشکل به هدف خود دست می یابند.

جهت پیشگیری از ربوده شدن خودروهای مجهز به سیستم ورود بدون کلید، بایستی از تنظیمات غیرفعال سازی مخصوص سیگنال بهره برد تا اختلال سیگنال فرستنده‌های دیگر پیش نیاید. جهت حفاظت بیشتر، از دستگاه‌های خاموش‌کننده‌ی فوری یا کیل سوئیچ (Kill Switch) استفاده می کنند. در صورت نصب این سیستم که معمولاً نیازمند متخصص است، خودرو بدون اجازه‌‌ی دسترسی مالک روشن نخواهد شد. مورد دیگری که پیشنهاد می شود و شاید کمی عجیب به نظر برسد، فرمان‌های جداشونده است و همچنین استفاده از قفل‌ فرمان و پدال‌ها بسیار کمک کننده خواهد بود.

کپی کردن کد شناسایی خودرو

شماره شناسایی ۱۷ رقمی خودرو (VIN) همانند اثر انگشت هر خودرو می باشد. کپی کد شناسایی خودرو، یکی از راه های جدیدی است که سارقان از آن بهره می برند. در هر مدل از خودرو کد شناسایی منحصربه‌فرد است؛ سارقان با به‌دست آوردن کدهای متفاوت از خودروهای پارک شده یا اوراقی، خودروهای موجود در تعمیرگاه‌ها و نیز با کمک داده‌های موجود در اینترنت به جعل کردن مدارک قانونی و تهیه ی یک پلاک کپی می‌پردازند. بعد از ایجاد پلاک مخصوص VIN، خودرویی مشابه مشخصات کد شناسایی کپی‌شده را می ربایند. با جایگزین نمودن شماره شناسایی کپی‌شده با شماره شناسایی واقعی خودروی ربوده شده، در اصل این خودرو اصلا در لیست خودروهای ربوده شده قرار نمی‌گیرد.

راه دوم سوء استفاده از شماره شناسایی خودرو به وسیله ی خودروهای اجاره‌ای صورت می گیرد. سارق با در نظر گرفتن خودروی مورد نظر آن را اجاره می‌کند و بعد مدلی مشابه آن را در سطح شهر می یابند. کد شناسایی این خودرو کپی و جایگزین کد شناسایی خودروی اجاره‌ای می‌ گردد.

در مرحله‌ی بعد سارق خودروی اجاره‌ای که حالا با کدشناسایی کپی شده  اقدام به فروش آن می‌ نماید. بعد از فروختن خودروی اجاره‌ای، سارق مجددا به سراغ این خودرو می‌رود و با تعویض کد شناسایی کپی شده با کد شناسایی اصلی، خودرو را به دفتر اجاره‌دهنده باز می‌گرداند. در این حالت، شخصی که خودروی اجاره‌ای را خریداری کرده بود، گزارش سرقت خودرو می‌ کند و در واقع خودرویی که کدشناسایی آن کپی شده بود به‌ عنوان خودروی سرقتی شناخته می‌گردد. در انتها سارق به پول نقد و مالک خودرویی که کد شناسایی آن کپی شده بود به زندان می‌رسد.

برای جلوگیری از سرقت خودرو و جهت اینکه کد شناسایی خودرو کپی برداری نشود، در صورتی که پلاک مخصوص VIN در بخشی از بدنه نصب گردیده است، روی آن را بپوشانید و این کد را در اختیار هر شخصی قرار ندهید.

سارق در هویت  فروشنده، مکانیک یا کارگر کارواش

سارقانی که در هویت‌های خاص ظاهر می‌شوند معمولا در سطح کشور تردد می کنند. در چنین روشی سارق بعد از فعالیتی کوتاه مدت در تعمیرگاه، کارواش یا حتی نمایندگی فروش رسمی با پیدا کردن خودروی مورد هدف به‌ آسانی آن‌ را بدست می‌آورد. تنها راه‌ جلوگیری از سرقت خودرو با این عمل، مراجعه به تعمیرگاه‌ها، کارواش ها و نمایندگی معتبر و مجاز می باشد. توصیه می‌گردد به‌منظور صرفه‌جویی مبلغی کم به تعمیرگاه‌های ناشناخته مراجعه نفرمایید.

فعال نمودن دزدگیر در پارکینگ‌های آپارتمانی

اگر جزو افرادی هستید که در آپارتمان زندگی می کنید، قطعا صدای آزار دهنده‌ی دزدگیر ماشین خود یا همسایه‌ها را در دل شب تجربه کرده اید. به طور معمول اولین واکنش افراد بعد از فعال شدن دزدگیر برای جلوگیری از مزاحمت ساکنان آپارتمان، قرار دادن سیستم روی حالت بی‌صدا است؛ دقیقاً خواسته‌ی سارق نیز همین است. از آنجایی که چند ساعت تا صبح زمان باقی است، دزد در کمال آرامش از همه ابزار خود استفاده می‌کند و با طلوع خورشید، خبری از ماشین نخواهد بود.

در این مواقع سه روش وجود دارد؛ استفاده از سیستم کیل سوئیچ (برق قطع‌کن مخفی)، فرمان جداشونده یا بازدید همراه با کمین برای بررسی شرایط عملکرد دزدگیر.

زورگیری‌های شبانه

یکی از معمول ترین روش های دزدیدن ماشین، زورگیری مستقیم در شب و ساعات کم تردد می باشد. اغلب سارقان این روش، هنگام شب و نزدیک شدن به آخرین ساعات کاری فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، در پارکینگ منتظر قربانی هستند. به محض نزدیک شدن مالک به ماشین، زورگیرها با تهدید به سراغ او می‌روند. توصیه می‌گردد برای جلوگیری از سرقت خودرو به این روش در آخرین ساعات شب به فروشگاه‌ها مراجعه نفرمایید و یا حداقل تنها نروید. حتماً در فاصله کم ورودی اصلی فروشگاه و روشنایی ماشین خود را پارک کنید.

استفاده از سکه در دستگیر‌ه

هدف اصلی یکی از تازه ترین راه کارهای سرقت خودرو، متوجه رانندگان پرمشغله می باشد. در این مورد راننده پس از پارک و فاصله گرفتن از خودرو با کمک ریموت کنترل، قفل مرکزی خودرو را فعال می‌کند؛ غافل از اینکه بعد از پیاده شدن، دزد با سرعت هرچه بیشتر یک سکه بین دستگیره‌ی در قرار داده است. روشن است که سکه مانع قفل شدن در می‌ گردد و دزد بعد از فاصله گرفتن راننده به‌ آسانی ماشین را در اختیار می‌گیرد. همانگونه که گفته شد این راه بیشتر در مورد رانندگان پرمشغله کاربرد دارد و برای جلوگیری از سرقت به این روش، لازم است که هنگام استفاده از ریموت به قفل شدن درهای ماشین توجه داشته باشید.

ربوده شدن خودرو حقیقتی انکارناپذیر است که راه‌حل جلوگیری از سرقت خودرو توجه بیشتر مالک به خودرو است. با بهره گیری از راه‌حل‌های ذکر شده در این مقاله و همچنین راه های قدیمی و مطمئن قفل پدال، فرمان و چرخ می توانید به جلوگیری از سرقت خودرو تان کمک شایانی کنید و احتمال سرقت ماشین خود را به پایین‌ترین حد ممکن برسانید. امیدواریم هرگز چنین اتفاقی را تجربه نکنید.

درصورتی که از روش‌های دیگر جلوگیری از سرقت خودرو (بدون توجه به مدل خودرو) اطلاع دارید، حتماً در قسمت دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

آپارات، دیجی کالا، ورزش 3، اینستاگرام

کرمان موتور گارد و رکاب، رول بار، باربند، کابین، کفی عقب، سینی زیر موتور

منبع: 1car

انتخاب لاستیک

یکی از مهمترین عوامل در حرکت سریع برای اتومبیل انتخاب لاستیک می باشد که فرمان پذیری بهتر و هندلینگ بالاتری داشته باشد.

انتخاب لاستیک یکی از مهمترین مسائل در تعمیر و نگهداری خودرو و نیز ایمنی خودرو محسوب می شود. این انتخاب معمولا با شک و تردید جهت انتخاب لاستیک مناسب و مطمئن و یا حتی برای انتخاب برندی معتبر همراه است.

لازمه ی کارایی و عملکرد بهتر به حرکت درآمدن خودرو این است که کلیه بخش های آن به درستی کار کنند و نیز قطعات و لوازم درست به صورت اصولی بر روی خودرو نصب گردد. چرخ ها یکی از مهمترین قسمت هایی است که در حرکت خودرو نقش عمده ای را ایفا می کند؛ به همین دلیل حرکت سریع اتومبیل و نیز تعادل و پایداری آن وابسته به عملکرد چرخ ها و یا بهتر بگویم لاستیک ها دارد.

از یک لاستیک واحد نمی توان برای شرایط آب و هوایی خاص استفاده کرد؛ زیرا شرایط آب و هوایی و جاده ای، لاستیکی خاص را برای رانندگی طلب می کنند که توجه به آنها باعث می شود تا اتومبیل با بهترین عملکرد به حرکت خود ادامه دهد.

انتخاب لاستیک مناسب در ماشین هایی که مورد استفاده روزانه ما هستند می تواند درصد بروز حادثه را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد.

در صورتی که بخواهیم به صورت اصولی از لاستیک ها در اتومبیل های درون شهری استفاده کنیم بایستی از دو دست لاستیک استفاده کنیم. یک دست مخصوص فصل های سرد سال و یک دست دیگر هم مخصوص فصل های گرم سال مورد استفاده قرار بدهیم.

تاثیر شرایط آب و هوایی بر تایر خودروها:

لاستیک های شرایط آب و هوایی مختلف با یکدیگر فرق دارند. به همین دلیل است که در فصول سرد سال بایستی از لاستیک های نرم با عمق عاج بیشتر استفاده کرد. زیرا این لاستیک ها در هوای سرد چسبندگی بیشتری به زمین پیدا می کنند و نیز عمق زیاد عاج باعث میگردد تا آب روی زمین به راحتی درون شیارهای لاستیک حرکت کرده و عملیات ترمز گیری به مراتب بهتر صورت گیرد.

افرادی که تمایل استفاده از دو دست لاستیک را ندارند، لاستیک چهار فصل انتخاب باصرفه تری است و تا حد زیادی مشکلات را برطرف می کند.

 

کرمان موتور گارد و رکاب، رول بار، باربند، کابین، کفی عقب، سینی زیر موتور

منبع: 1616.ir

TOP